С чего начать?Угадайте! С лыж? Нет! С креплений? Не угадали! Может с ботинок? Теплее, но нет! С носков!!! Современные ботинки не пропускают влагу внутрь, но и не выпускают пот наружу

сайт-визитка для гостиниц и отелей бесплатно

Как и в каком порядке ПРАВИЛЬНО подобрать беговые лыжи (палки, ботинки, крепления)

С чего начать?

Угадайте! С лыж? Нет! С креплений? Не угадали! Может с ботинок? Теплее, но нет! С носков!!!

Современные ботинки не пропускают влагу внутрь, но и не выпускают пот наружу. А при многочасовом беге физкультурника даже в холодную погоду пота выделяется немало. Поэтому носки должны, во-первых, это всё впитать, во-вторых сами не пропитаться целиком хотя бы возле кожи (чтобы продолжать греть). Кроме этого, в-третьих, они подвергаются систематической нагрузке на истирание возле пятки, и, в-четвёртых, не должны сминаться в складки, иначе обеспечены жуткие мозоли. Кстати от «сырости» вокруг кожи вероятность мозолей тоже увеличивается. Нет ничего хуже для лыжника чем стереть ноги — дальнейшее катание превращается в медленную пытку. Что же взять?

В самом бюджетном случае поможет комбинация шерстяного носка (средней толщины, не тонкого, но и не самого толстого) с двумя старыми капроновыми чулками (или колготками) жены — один внутри для отвода влаги, другой снаружи для защиты шерсти от истирания. Шерсть может быть и не чистой, а с добавлением синтетики до 50%, лишь бы без хлопка. Если же с финансами не очень туго, я всё же крайне рекомендую не пожалеть денег и купить специализированные носки. Они продаются в красивых картонках с лыжником, делают их разные фирмы, из разных материалов. Общим является использование низковпитывающей синтетики во внутреннем слое (Thermolite, полипропилен и т.п.), использование Лайкры против складок и усиление пятки особо прочными волокнами. Цена колеблется от 10 до 20 EURO, в зависимости от фирмы и модели. Внимание! Носки не должны быть слишком тонкими, с изнанки должны быть как бы махровыми, из петелек (бывают тонкие разновидности для специальных гоночных целей, но нам они не подойдут).

Выбор лыжных ботинок

Общие принципы

Купив носки, обязательно возьмите ИМЕННО ИХ на примерку ботинок. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАКАЗЫВАЙТЕ БОТИНКИ ПО КАТАЛОГУ! Только личная примерка! Не столь важно какой модели, фирмы и системы вы выберете ботинок, важно чтобы он идеально сидел на ноге, а именно:

  • не жал, не пытался натирать во время ходьбы (проимитируйте ходьбу).
  • не болтался, прикасался везде.
  • согните ступню в пальцах (поднимите пятку оставив носок на месте). Тут возможны два неприятных эффекта: 1) пятка поднимается внутри ботинка, т.е. «елозит». Особенно этому способствует жёсткая упругая подошва (в основном у систем SNS и NNN); 2) материал ботинка над ступнёй перегибается в неудачном месте и складкой давит на палец.
    Если хотя бы один из эффектов имеет место — ботинок не подходит!

    Проверить жёсткость подошвы можно и без примерки — правильная «мягкая» подошва без усилий сгибается двумя кистями рук на прямой угол. Логично было бы предположить, что ботинки для «классического» стиля имеют мягкую подошву, «коньковые» — жёсткую, а «комбинированные» — среднюю. Однако практика показывает что это не так — пока самая мягкая подошва в которой я ходил у комбинированного ботинка Salomon 8.1SC, а многие «прогулочные» ботинки («Витан», «Ескейп» от того же Salomon) и даже некоторые классические фишера имеют подошву пожёстче. Так что лучше лишний раз пощупать и при прочих равных выбрать помягче.
  • Ботинок не должен жёстко фиксировать ногу выше щиколотки, т.е. коньковые не годятся сразу, а «комбинированные» должны быть со съёмными манжетами.

Под какие крепления

C момента написания первой статьи, произошли заметные изменения на рынке креплений.

  • Крепления 75мм (точнее, ботинки под них) заметно уходят с рынка, найти приличную обувь очень трудно, а то что продаётся — зачастую сомнительного качества. Ну т.е. остались самые бюджетные модели. Ребёнку в школу (не в секцию!) — в самый раз, на год хватит, всё равно вырастет. А «физкультурнику» лучше побаловать себя более приличной обувью.
  • Система креплениq SNS разделилась на «пилоты» и «обычные», стала сдвигать несущую скобу, и потеряла «Фишер» как производителя обуви. В итоге хорошая обувь осталась только одного производителя и под «пилот», а «пилот» совершенно не годится для обычных российских лыжней, кривых и засыпанных, ему, «нежному», ратрак подавай. При малейшей «тропёжке» нижнюю пружину может заклинить. Так что перспективы «обычного», старого SNS-а очень туманны. Уже сейчас наблюдается явный дефицит обуви под него. Имеющим лыжи с SNS паниковать может быть и рано, но ставить на новые лыжи SNS я бы уже не посоветовал. Хотя сама по себе система ничем не хуже конкурента (NNN).
  • NNN в свою очередь разделилась на «простые» крепления, привинчивающиеся к лыже напрямую, и так называемые NIS-крепления, вщёлкивающиеся в лыжу без шурупов, но лыжа дожна быть тоже уже с ситемой NIS. Для физкультурника принципиальной разницы нет, вполне достаточно и «обычных» NNN, но главный бонус состоит в том, что это разделение никак не повлияло на ботинки, в отличие от SNS с его «пилотами» и эксцентриками. В итоге сейчас на рынке ботинок под NNN просто раздолье — много известных и не очень фирм (Фишер, Альпина, Росиньол, Мадшуз, Марпетти...), много принципиально разных моделей, с разными колодками, тёплых, холодных, дорогих, дешёвых… Так что если нет каких-то веских оснований другого выбора, я бы сейчас рекомендовал искать ботинки среди системы NNN.

В любом случае сами крепления лучше покупать ПОСЛЕ выбора ботинок, т.к. нельзя до конца исключить ситуации, когда именно под вашу ногу лучше всего подойдёт например ботинок «Salomon» (SNS), а другие категорически не подойдут или просто мало представлены в конкретном городе. Повторюсь, технически SNS ничем не хуже, так что в такой ситуации лучше взять их, чем соглашаться на заведомо менее удобную обувь.

Выбор лыжных креплений

Под NNN (как, впрочем, и под SNS) я крайне рекомендую не пожмотиться и купить РУЧНЫЕ крепления. Автоматические варианты имеют два существенных недостатка — 1) могут заклинить от попадания и замерзания воды 2) могут не открыться в аварийной ситуации без опоры лыжи на твёрдую поверхность (Вы упали в глубокий снег, провалились под лёд и т.п.). И если второе — скорее форсмажор, то первое даже лично я уже неоднократно наблюдал. Людям приходилось извращаться с согреванием креплений голой рукой и тёплым дыханием и выглядело это забавно, впрочем «жертвам» было не до смеха… Про систему NIS я уже писал — на уровне физкультурника она не нужна, переплачивать за неё специально и целенаправленно смысла нет, но если вдруг распродажа или подходящие лыжи оказались только в NIS-варианте, можно смело брать.

Отмечу в заключение, что резинки лучше брать «мягкие», на что указывает слово «Classic» в названии креплений.

Выбор лыж

Как Вы уже наверное поняли из обсуждения ботинок и креплений, нас будут интересовать исключительно лыжи для КЛАССИКИ. Про коньковые просто забудьте и всё. Те кому они реально нужны до этого места не дочитали бы :-)

Кроме этого, мы исключим из рассмотрения лыжи с насечками (в просторечии — с «рыбой»). Они отлично подойдут «прогульщикам», но хорошего скольжения даже на «физкультурных» скоростях на них добиться не удастся.

Оставшиеся «гладкие классические» лыжи отличаются между собой по большому счёту ТРЕМЯ основными параметрами — длиной, жёсткостью и качеством(не в смысле брака, а в смысле разных материалов, конструкций и цен). Самое простое — длина. Она должна быть примерно Ваш рост плюс 25см. А вот второй параметр не зря выделен — про него забывают чаще всего, хотя он чрезвычайно важен. Лыжи должны быть расчитаны на ВАШ ВЕС. Если они мягче, середина с «липкой» мазью всегда будет прижата к лыжне и скольжение будет очень плохим. Если же лыжи жёстче, они не будут прижиматься даже при толчке — будут проскальзывать (т.н. «отдача»). Как же узнать подходят ли вам лыжи по жёсткости? В зависимости от цены и марки лыж есть несколько вариантов:

  • У дорогих лыж с градациями жёсткости hard/soft или даже hard/medium/soft обычно в Сети или в фирменных каталогах можно отыскать табличку соответствия длины и жёсткости весу лыжника. В конце этой статьи есть старые таблички, я не сравнивал с новыми, думаю отличия не очень большие.
  • У некоторых менее дорогих (без градаций жёсткости, «продвинутые прогулочные») лыж, прямо на лыже указывается диапазон веса лыжника, для которого лыжи этой длины расчитаны. В первом приближении годится, но часто бывают отклонения.
  • Если вес не указан, то обычно делается под «нормальный» вес для этого роста, т.е. для «среднего» сложения (обычно даже чуть легче). Стало быть, если Вы тяжелее нормы, нужно взять лыжи подлиннее и наоборот, хрупкой девушке надо лыжи покороче.
  • Упомянутый выше способ слишком груб, а определие «нормального» веса расплывчато. К счастью существует несложный способ ПРЯМОЙ ПРОВЕРКИ жёсткости прямо в магазине. Возьмите с собой несколько газет и почтовую открытку. Расстелите газеты на твёрдом ровном полу (ковровое покрытие не годится). Положите на них обе лыжи и встаньте на них обеими ногами (по одной ноге на каждую лыжу). Попросите друга(жену, прохожего, продавца) пропихнуть открытку под средней частью лыж. Должна пролезать легко. Если нет — лыжи слишком мягкие. Далее положите открытку под одну из лыж и встаньте на эту лыжу двумя ногами (т.е. всем весом). Открытка должна плотно зажаться, чтобы её трудно было вытащить. Если вытащить можно — лыжи чересчур жёсткие.
  • И, наконец, есть СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ лыжные магазины, где продавцы тестируют лыжи специальным прибором и наклеивают его показания. В Москве к примеру это делают в Ювенте. Просто нужно попросить продавца — «дайте мне вот эту модель, но под вес столько-то килограммов» — и они подберут.

Но перед проверкой жёсткости надо всё-таки определиться с фирмой и моделью (ценой, качеством и т.д.). Оптимальный выбор зависит от ваших финансов.
Самый скоростной и качественный (и соответственно дорогой) вариант подбираем так: выстраиваем мысленно модели одной фирмы по цене от самых простых до гоночных. Теперь поднимаясь вверх находим первые (т.е. самые дешёвые) из тех, что имеют градации по жёскости (hard/soft). В каталоге это часто называют «компьютерный контроль жёсткости». Имеет смысл смотреть в основном следующие фирмы — «фишер», «атомик», «россиньол», «пелтонен» и «мадшуз». После выбора претендента от каждой фирмы выбираете на свой вкус либо по минимальной цене. Конкретные модели с годами меняются, но типичная цена лыж такого уровня остаётся примерно одинаковой — 120-180EURO. Более дорогие лыжи (типа Fischer RCS или Atomic RC11, например) «физкультурнику» совершенно не нужны — пустая трата денег, хотя бывают и исключения (см. замечание о распродажах ниже).
«Средний» по финансам выбор (90-120EURO) можно уже делать из достаточно большого количества фирм. Это добротные «продвинутые прогулочные» лыжи технологии «кэп».
Ну и «бюджетный»(«скромный») выбор — практически любые лыжи нужной жёсткости и длины за 50-80EURO, только следите чтобы не слишком широкие — не более 5сантиметров. При правильном подборе по жёсткости и разумной смазке позволяют достичь вполне высоких результатов. Вообще в этой дисциплине (беге на лыжах) зависимость скорости от цены лыж одна из самых демократичных — даже на самых простых лыжах подготовленный человек легко обгоняет чайника с вчетверо более дорогим снаряжением. Меня не перестаёт восхищать как местный житель пенсионного возраста в ушанке на старых «деревяшках» легко и непринуждённо убежал за горизонт от нас с женой, тропя при этом лыжню (!).

Замечание об экономии. Важно не забывать, что по сути вы покупаете не лыжи, а весь комплект — лыжи+палки+ботинки+крепления+мази+носки+(возможно утюг, щётки, станок). Стоимость лыж тут не всегда преобладает. Поэтому черезчур увлекаться экономией тоже не стоит — условно говоря не покупать лыжи за 2000руб вместо 4000руб радуясь, что они «ВДВОЕ дешевле, хотя лишь НЕМНОГО хуже (тяжелее, менее скользкий пластик и пр)». Добавив к обеим покупкам стоимость креплений-ботинок-палок, выяснится, что сэкономили то вы вовсе не вдвое, а всего к примеру 15%, а лишний вес на ногах и хоть и немного, но худшее скольжение, ощущать придётся много лет.

Замечание о распродажах. Всё вышесказанное относится к моделям одного сезона (текущего), т.е. как бы к выбору «по каталогу». Но в реальной жизни в магазинах, особенно в специализированных, иногда залёживаются верхние модели прошлых лет, позапрошлых и даже пятилетней давности. В итоге иногда за вполне средние деньги можно купить топовую модель (те же RC11 2005года в той же Ювенте несколько последних лет продавались по 5-6 тысяч рублей). В этом случае нужно их немедленно брать — лыжи разных сезонов отличаются только дизайном, а от лежания на складе совершенно не портятся (профессиональные спортсмены тут заикнутся об «окислении пластика», но оставим это на их совести :)). Недостатком распродажных лыж служит лишь ограниченный ассортимент по ростовке-жёсткости, нужного вам сочетания может не оказаться. В этом случае вам не повезло — ни в коем случае не стоит брать лыжи неподходящей жёсткости, даже самые лучшие и даже бесплатно. Ещё у топовых лыж бывает деление на «тёплые» и «холодные». Чаще всего это относится к нанесённому на заводе «рисунку» на скользящей поверхности (т.н. «структуре»). Для физкультурника этими различиями можно пренебречь, они (на физкультурных скоростях и на мягкой лыжне) почти незаметны, к тому же исчезнут после одного сезона сами по себе, либо после первой же циклёвки/шлифта/накатки. Так что просто не обращаем внимания.

Выбор палок

Если выстроить в ряд палки одного и того же производителя по возрастанию цены (от прогулочных до гоночных) и посмотреть на их концы («лапки» и «ремешки»), легко увидеть следующую простую закономерность. Лапки сначала имеют «обычную» площадь, но с какого-то момента становятся мизерными «ромбиками» либо «колечками». А «ремешки» сначала действительно являются ремешками, но с какого-то момента превращаются в «браслеты»(«капканы» и т.п. на липучках). Нас интересуют модели которые имеют ещё нормальную лапку но уже «браслет». Обычно таких моделей немного (одна-две) и стоят они 20-60EURO в зависимости от именитости фирмы, жёсткости и лёгкости. В каталоге это может быть описано например так: «большие лапки, рукоятки с анатомическим темляком».

Палки без указанных свойств я бы не рекомендовал — обычные ремешки на длинной дистанции быстро натирают руки, а маленькие лапки годятся лишь для специально подготовленных трасс и будут проваливаться.

Параллельно цене меняется и материал самой палки. От алюминия и композита — к 100% углепластику и далее более тонкому или специальных форм. Более дешёвые плохи чуть большим весом и малой жёсткостью (не путать с прочностью). А более дорогой топовый гоночный углепластик (лёгкий и жёсткий) кроме цены плох именно низкой прочностью — расплата за вес. Вы легко его сломаете, просто воткнув в сугроб любительской лыжни (он расчитан на ровную отратраченную поверхность гоночных трасс). Так что палки среднего диапазона — действительно «золотая середина» для физкультурника и дело не только в лапках и темляках (лапки в принципе несложно и переставить).

Вспомним, наконец, и о длине палок — она должна быть примерно рост минус 25см

Нравится
Не нравится
Нет комментариев. Ваш будет первым!

Мы будем благодарны за Ваш отзыв или комментарий к данной статье


Ваши комментарии делают наш портал полезнее и интереснее

Категории

|