Инструменты и технология нанесения мазей и парафиновВся поверхность лыжи делится на два участка - "липкий" и "скользкий". "Липкий" занимает по длине примерно две ступни Вашего ботинка вверх от конца подпятника (практически - вся средняя часть лыжи)

сайт-визитка для гостиниц и отелей бесплатно

Как и чем мазать лыжи

Инструменты и технология нанесения мазей и парафинов

Вся поверхность лыжи делится на два участка — «липкий» и «скользкий». «Липкий» занимает по длине примерно две ступни Вашего ботинка вверх от конца подпятника (практически — вся средняя часть лыжи). «Скользкий» — всё остальное (практически — концы лыж). На него всегда наносится парафин (либо — ничего в сверхбюджетном варианте), это называется смазка «на скольжение». «Липкий» участок мажут специальными мазями, совсем другими, и это называется «на держание». Всегда сначала мажут на скольжение, потом — на держание. Так и рассмотрим — по очереди.

Первый (бюджетный) вариант смазки скольжения.

В самом простом варианте можно ВООБЩЕ ничем лыжи не мазать. Как ни парадоксально, но это даже лучше работает на дорогих лыжах — они и так прилично едут, без всякого парафина. Вы чуть проиграете в скольжении, но сэкономите массу времени.

В совсем супербюджетном варианте просто не трогаем концы лыж ничем. Катаемся и получаем удовольствие.

В просто бюджетном — покупаем металлическую лыжную щётку (бронза, латунь) в лыжном магазине и делаем около десяти движений от носка к пятке каждой лыжи после каждого катания (или перед каждым катанием, неважно). Не трогаем «липкий» участок. Более того, важно перед обработкой щёткой полностью снять мазь держания специальной смывкой, иначе всё равно рано или поздно заденете и запачкаете щётку. Подобная обработка щёткой легко делается «на коленке» и ещё не требует специальных тисков/станка.

Второй («средний») вариант смазки скольжения.

Для этого варианта смазки нам потребуется:

  • специальный лыжный утюг, в лыжном магазине можно взять любой, самый простой и дешёвый.
  • специальный прозрачный скребок из оргстекла, лучше 5-6мм
  • специальная лыжная щётка из бронзы/латуни
  • специальная лыжная щётка из жёсткого нейлона (можно сразу найти комбинированную: наполовину нейлон, наполовину — бронза, выходит вдвое дешевле)
  • парафин BWLF фирмы START (вероятно есть аналоги низкофтористых всепогодных парафинов и у других фирм, но я не проверял)
  • в идеале — лыжные тиски/cтанок, но многие приспосабливаются и бытовыми средствами закреплять лыжу.

Разумеется перечисленные инструменты могут быть совершенно разных фирм, они по большому счёту все одинаковые.

Технология смазки выглядит так (если есть тиски/станок, подразумевается, что всё происходит на нём, и далее специально это не оговаривается):

  1. Очищаем лыжи от остатков мази держания специальной смывкой. Захватываем не только середину, но и чуть шире, особенно за пяткой ботинка (мазь может туда «стекать» при катании);
  2. Очищаем концы лыж бронзовой щёткой, десяток движений от носка к пятке (как в бюджетном варианте);
  3. «Заляпываем» скользящий участок первой лыжи парафином. Для мягких парафинов можно было бы просто натереть, но BWLF — жёсткий. Его приходится на секунду прислонять к утюгу, а затем быстро этим местом утюга «пачкать» лыжу. Утюг выставлен в соответствии с надписью на парафине — для BWLF это 130С. Следы парафина на этом этапе вовсе не должны покрывать лыжу полностью — они растекутся по ней в п.4. За несколько обработок вы нащупаете оптимальный расход.
  4. Медленно проглаживаем натёртую поверхность «втирающими» движениями от середины к самому кончику. Если смотреть немного под углом, видно как парафин плавится, растекается и блестит (матовая или даже светлая поверхность при этом чернеет). Вся поверхность должна быть в итоге покрыта тонким слоем парафина. Толщина слоя для скольжения значения не имеет, но чем слой толще, тем больше парафина вы будете соскребать в мусорное ведро и тем чаще придётся покупать новый парафин.
  5. Повторяем п.3-4 со второй лыжей. Первая пока чуть остывает.
  6. Возвращаемся к первой лыже. Счищаем излишки парафина скребком из оргстекла. До тех пор пока что-то счищается.
  7. Трём нейлоновой щёткой от носка к пятке. Пока летит парафиновая пыль.
  8. Повторяем п.6-7 со второй лыжей.
  9. Переходим к подготовке лыжи на держание.

Большое удобство этого варианта в том, что на скольжение лыжи можно готовить не перед каждым катанием, т.к. использованный парафин нормально работает почти в любую погоду. Т.е. можно например парафинить раз в месяц, а перед каждым катанием только домазывать на держание по погоде.

Третий («продвинутый») вариант смазки на скольжение.

Этот вариант по технологии и нструментам в точности повторяет второй, «средний», вариант. Отличие только в том, что вместо одного универсального парафина мы используем каждый раз парафин по погоде. Для этого придётся закупить т.н. «линейку» парафинов разной температуры плавления и разной «фтористости». Лучше если они будут одной фирмы, тогда потом их можно будет комбинировать, т.к. они гарантированно сочетаются друг с другом. Первый же поход в лыжный магазин может привести в замешательство — этих парафинов столько видов, десятки коробочек разных цветов, и каждая стоит немалых денег. Как тут не запутаться и не переплатить?

Попробуем разобраться. Если не брать специальных технологических парафинов, то основная часть парафинов любой фирмы легко ложится в прямоугольную таблицу по осям температура-фтористость. Температура — это диапазон температур, на который расчитан парафин. Чем холоднее температура — тем твёрже парафин и тем выше температура утюга чтобы его расплавить. C этим обычно проблем мало — смотришь на прогноз погоды и подбираешь парафин нужной твёрдости. Проблема возникает с другим измерением — фтористостью. Дело в том, что под одну и ту же температуру каждая фирма выпускает как минимум три, а иногда и до восьми разного состава парафинов. Если не брать совсем дорогой гоночной экзотики, то чаще всего это так называемые «беcфтористые» парафины, часто помеченные как «CH», так называемые «низкофтористые» (соответственно — «LF») и «высокофтористые» (соответственно — «HF»). По цене первые — самые дешёвые, вторые вдвое дороже, а третьи — ещё вдвое дороже. Отсюда возник миф, что высокофтористые — самые лучшие и самые «скользкие», и поэтому самые дорогие. На самом деле всё не совсем так. От количества фтора (на самом деле конечно фтора там нет, а есть некие его соединения, но для краткости я применю общеупотребительный жаргон) зависит оптимальная влажность, на которую расчитан парафин — высокий фтор хорошо работает на высокой влажности (>60%), бесфтор — на низкой(<40%), низкофтор — на средней. Другое дело, что, к примеру, зимой в Подмосковье чаще всего высокая влажность, поэтому миф и работает. Но, чтобы не ошибиться, лучше понимать истинные причины.

Вооружившись знаниями, попробуем минимизировать расходы. Во-первых, посмотрите архив погоды в ВАШЕЙ местности. Если преобладает низкая влажность, нет смысла переплачивать за высокий фтор. Если же влажность почти никогда не бывает низкой — нет смысла покупать бесфтористые. Но даже если (как в большинстве случаев) бывает по-всякому, можно из общефизических соображений заметно ограничить чемодан мазей и, соответственно, свои затраты. А именно — в сильный мороз чаще всего бывает ясно, и поэтому ночью заметно холоднее чем днём, и влага из воздуха «вымораживается», т.е. при потеплении днём воздух становится более сухим (одинаковое содержание пара при разной температуре соответствует разной относительной влажности). Поэтому при морозе высокая влажность бывает редко. И наоборот, потепление и оттепели часто сопровождаются равенством дневных и ночных температур, осадками и высокой влажностью. Так что можно иметь не 9-12 парафинов «на все случаи жизни», а для начала всего три «по диагонали»- бесфтористый морозный, низкофтористый средний и высокофтористый тёплый.

По сравнению со вторым вариантом мы проигрываем не только по затратам (на несколько парафинов вместо одного), но и по трудозатратам — при изменении погоды нужно обязательно заново готовить лыжи каждый раз. Тем не менее, мы ещё очень далеки от настоящей спортивной подготовки как по затратам, так и по времени — мы, во-первых, используем каждый раз всего один слой парафина, и, во-вторых, совершенно не используем ускорители. Спортивные же смазчики используют сначала сервисные слои парафинов для «очистки» лыж, потом для «грунтовки», и лишь затем кладут несколько слоёв по погоде. Почему любителю-физкультурнику нет смысла двигаться в этом направлении, я объясню чуть позже.

Нанесение смазки на держание.

Для нанесения твёрдых мазей держания (на «липкий» участок) потребуется специальная растирка, похожая на кубик из пенопласта. Не спешите покупать его сразу — возможно он войдёт в один из готовых комплектов о которых я расскажу чуть ниже… Также нужна смывка и либо ненужные тряпки (если есть в хозяйстве, т.к. выбрасываем их после каждого использования), либо рулон самой дешёвой туалетной бумаги (дорогая не годится, слишком мягкая — расползается). Смывка продаётся в разной таре. Самая экономичная — литровая. Хватит её на годы. Удобно найти небольшую герметичную ёмкость и отливать в неё по 100грамм для текущего использования, а литровую канистру убрать «в чулан».

Само по себе нанесение мази держания (твёрдой) гораздо проще парафина и даже не требует станка — натираете лыжу тонким слоем и тут же растираете растиркой. И так несколько раз (от двух до пяти, в зависимости от предстоящей дистанции, ваших лыж и погоды, довольно быстро вы откалибруете свои лыжи и будете примерно знать на сколько конкретно вам хватает одного слоя мази).

Нанесение жидкой мази (т.н. клистера) обычно нарисовано на тюбике — наносим несколько капелек в шахматном порядке и разравниваем прилагаемым шпателем-скребком. Тут важно чтобы слой был максимально тонкий, толстый слой будет цеплять много грязи и подлипать. Всегда наносится только один слой (в отличие от твёрдых мазей).

Можно перед следущим катанием и не очищать старую мазь, а просто мазать поверх новую. Очистка обязательна лишь в следующих случаях:

  • вы решили обработать щётками концы или вообще заново подготовить их на скольжение;
  • накопился толстый «слоёный пирог» старой мази (мазали много, а катались мало);
  • старую мазь видно как грязную (нацепляла глины, мусора и пр)
  • старая мазь — жидкая (клистер), а новая — твёрдая.

Очистка не требует особых навыков — сначала излишки снимаем пласмассовым скребком (обычно есть в тюбике клистеров, либо можно купить отдельно, прозрачный «парафиновый» лучше не использовать). Потом просто механически несколько раз протираем тряпкой или туалетной бумагой, смоченой в смывке.

Первый (бюджетный) вариант смазки на держание.

В самом простом случае достаточно двух простых твёрдых мазей (на «тепло» и на «холод», обычно в наборе «для туриста», красная и синяя) и одного «широкополосного» клистера. На тепло мажем красной, на холод — синей, а если выше ноля и НЕТ свежего снега — клистер. Важно, что клистер не работает на свежем снегу и при снегопаде — подлипает! Лучше не рисковать и просто взять его с собой, домазать в процессе.

У разных производителей всё это хозяйство называется по-разному, и иногда даже бывает в наборе с чехлом и растиркой. Для SWIX (один из самых распространённых в России в силу истории) такой наборчик называется P0027 (V40 -1-10C, V55 -2+1C, K22-клистер -3+10C, T0010-растирка). Но мази от других фирм ничем не хуже, пример свикса привожу чисто случайно, т.к. сам ими пользовался.

Второй («средний») вариант смазки на держание.

Увеличиваем количество твёрдых мазей до 3-4. Это обычно красная (около 0), фиолетовая(слабый минус), синяя — холод, зелёная — мороз. Ну и по-прежнему широкополосный клистер.

Для SWIX это будет соответственно V60, V45, V40, V20, K22

Третий («продвинутый») вариант смазки на держание.

Просто заменяем во втором варианте «простые» мази на фторcодержащие. Один широкополосный клистер можно заменить на два фторсодержащих «вокруг нуля» и «явный плюс». Фтористые мази чуть лучше скользят и меньше цепляют грязи, а при высокой влажности — меньше подлипают на свежем снегу.

Для SWIX в качестве примера это будут VR60, VR45, VR40, VR30, KX45, KX65 (ранее вместо KX были KR, фиолетовый и красный, эти новые пришли им на смену)

Что делать если погода «между» мазями?

А также в случае если она точно неизвестна...?

Намажте более «холодной» мазью, а более тёплую вместе с растиркой возьмите с собой. Если будет отдача — домажете прямо на лыжне.

А почему в магазине не 3 вида мазей, а десяток? Нужны ли другие?

Совершенно верно, даже серия V кроме упомянутых имеет ещё более десятка наименований, иногда на очень узкий диапазон температур, вполть до точности в один градус! И действительно, при данной температуре «узкая» специализированная мазь работает лучше. Но вспомним, что

  • температура за окном, к примеру, в Москве не равна температуре снега, к примеру, в Калистово
  • бегать мы можем долго и за эти три-пять-семь часов температура может сильно измениться

Поэтому применение «широкополосных» мазей более оправдано. Однако, если Вы катаетесь прямо «от крыльца» своей дачи или котеджа и имеете точный «забортный» термометр, вероятно несколько «узких» мазей дадут лучший результат. В отличие от дачи, просто перемазка на лыжне не даст существенного выигрыша — мазь на холодную влажную поверхность ляжет не совсем так, как на тёплую и сухую.

Почему спортсмены так заморачиваются, (или чем мы отличаемся от спортсменов).

Если вы хоть раз поговорите со спортсменом-лыжником, или зайдёте к примеру на форум журнала «Лыжный Спорт», вы сможете узнать много странного, нового и интересного. Например, что такая-то марка лыж вообще не катит. Что такая-то структура на такой-то погоде вообще «стоит колом», а без ускорителя или циклёвки вообще на лыжню глупо выходить. Сравнивают какие-то порошки и таблетки, наносят какие-то штайн-шлифты, пропитывают десятью слоями парафина, грунтуют, консервируют… И ведь это делают разрядники и даже мастера спорта. Некоторые тратят на разнообразные чудо-порошки свои кровные десятки тысяч (ускорители — дорогое удовольствие). Магазины ломятся от эмульсий, таблеток, порошков — значит это кому-то нужно? А рядом какой-то Афанасенков, не выполнивший даже 3-й разряд, говорит, что всё это ерунда, все марки лыж одинаковы, структура неважна, парафинов достаточно одного слоя, а ускорители не нужны вообще. Кто прав? В чём причина таких разногласий?

Для того чтобы понять правильный ответ, внимательно посмотрите протоколы любых авторитетных соревнований, олимпиад, чемпионатов и кубков мира. Ну вот хотя бы марафон (50км) на Олимпиаде-2010 — канадец, занявший 5-е место отстал от победителя (Нортуга) аж на 1,6секунд. На двух часах. Это 0,02% (!) разницы в скорости. Всего 0,02% — а какая разница в местах! Всего лишь 1% разницы в скорости — это целых 72секунды — это уже в двадцатку можно не войти! Поскольку главная цель спортсмена — места в соревнованиях, ему оказываются важны даже доли процента. Если из-за чудо-ускорителя(его отсутствия) он (не)пробежит всего на 0,5%-1% быстрее — это уже может стоить медали или попадания в заветную десятку-двадцатку и т.п. Поэтому все эпитеты у спортсменов очень сильно «сжаты» в узком диапазоне относительно абсолютной «эталонной» скорости. Всего на 1% быстрее — это уже «лыжи летят». Всего на 2-3% медленнее — «стоят колом, вообще не едут» (я слегка утрирую, но лишь слегка!). У физкультурника же, гуляющего по лесам, нет цели кого-то обогнать. Если его скорость окажется даже, о ужас, на 3% медленнее, чем могла бы быть, он скорее всего, этого даже не заметит! Отсюда и разница в советах!

Да, ускорители (и прочие заморочки, упомянутые выше) работают. Но не надо от них ждать чуда, скорость увеличится на проценты, а отнюдь не в разы. Поэтому физкультурнику и нет смысла заморачиваться — он может и не заметить этого прироста, так зачем ради него тратить время и немалые деньги? Спортсмен же на соревнованиях ещё как заметит. Ему — есть смысл, он ради этого и тренируется. Так что правы обе стороны и противоречия на самом деле никакого нет.

Нравится
Не нравится
Нет комментариев. Ваш будет первым!

Мы будем благодарны за Ваш отзыв или комментарий к данной статье


Ваши комментарии делают наш портал полезнее и интереснее

Календарь событий

Зимнее удовольствие в горах - тишина заснеженного леса, голубизна морозного неба и залитые солнцем, высокие, ослепительно красивые вершины гор. А еще уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров.
Начало: 10:00 Окончание:

Категории

|